минимум, она становится суше, но тут дело скорее в том, что компании меняют формулы парфюмов, - и даже не из-за того, что производители дорогие компоненты, случается, заменяют более дешевыми. Большой вклад в то, что мы с трудом узнаем формулы знакомых парфюмов, внесла IFRA - международная парфюмерная ассоциация, которая занимается вопросами безопасности парфюмерии и разрабатывает стандарты использования разных ингредиентов в парфюмерных и косметических продуктах. Некоторые вещества сильно ограничивают количественно (например, до 0, 01% в конечном продукте для метилгептинкарбоната (Folione), - фиалкового листа из Dior Fahrenheit), некоторые и вовсе запрещают, как, например, Musk Ambrette - нитромускус. Некоторые натуральные вещества заменяют синтетическими аналогами, или веществами, близкими по звучанию. Под полный запрет в свое время попали канифоль, мелисса, имбирь костус, экстракт девясила, абсолю фигового листа.
Очень жесткая поправка была принята IFRA в 2010 году, например; тогда пострадала основная нота шипровых ароматов - дубовый мох. Некоторые молекулы в ее составе были запрещены, потому что вызывали аллергическую реакцию, и герлэновский Мицуко до этой поправки и после нее - это два схожих, но разных аромата. А поправка 49, принятая в 2020 году, ограничила количественно жасмин самбак и жасмин грандифлорум, так что к 2022 году, когда все производители ограничат в своих парфюмах жасмины, мы тоже многие парфюмы не узнаем. Так перебрали и JAdore и Miss Dior Ch#233; rie, и Coco Mademoiselle и 5, и Harvest 2007 Organza Jasmine, и LAir du Temps, и Nu.
Пуазон перебирали совершенно точно. Про Пари ничего сказать не могу, я его не использую, но если посмотреть отзывы на фраге - многие жалуются, что новая версия изменилась существенно, так что, видимо, и его ограничения задели.
